Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое диагностика неисправностей видеокарты, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое диагностика неисправностей видеокарты, ремонт видеокарты, реболлинг , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры.

Видеокарта — это компонент компьютера, который необходим для вывода изображения на экран.

Если вздулись и пробиты конденсаторы, диоды, предоранители, мосфеты, шимконтроллеры, осуществляется замена и установка нового, однако если неисправен видеочип или чипы памяти, то проводить ремонт возможно будет нецелесообразно.

Неисправны может быть любой компонент видекарты в том числе и проводящие и контактные элементы.

Признаки и причины неисправностей видеокарты

Если на компьютере стали проявляться следующие «симптомы», это означает, что графический процессор или микросхемы памяти неисправны:

  • на экране - различные случайные изображения : точки, линии, фигуры, прочее;
  • искажается изображение во время загрузки операционной системы;
  • на экране нет изображения, однако вентиляторы и световые индикаторы работают;
  • не запускаются 3D-игры несмотря на наличие новейшего ПО.

1) Причиной возникновения искажений или так называемых артефактов может стать перегрев , его выход из строя или неправильно установленные дайвера. Первое что можно сделать попробовать переустановить драйвера, выполн ить бережную очистку, замену термопасты.

Графические искажения во время загрузки операционной системы могут быть причиной поломки видеоконтроллера, графичческого процессора, микросхем памяти или разъема. Проверить работоспособность видеокарты можно на другом компьютере.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схемаДиагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 1 а,б

2) Видеокарта , с проблемой "ПК с ней не включается". Карта Не грета, не паяна.Но с коротким замыканием по линии 12В. Скорее всего причина короткого замыкания - пробитый составной мосфет на какой-то фазе питания видеопроцессора. Проще всего найти виновника замером сопротивления затворов относительно земли. Или с помощью тепловизора.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 2

Небольшой нагрев мосфета видимый с помощью тепловизора

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 3

Предполагаем что пробито верхнее плечо составного мосфета. Затвор G1 (напротив точки). Замеряем сопротивление на G1 по всем фазам. (Норма в районе 10кОм) На второй фазе сопротивление на затворе G1 всего около 20 Ом. Это очень мало. Выпаиваем составной мосфет и убеждаемся что короткое замыкание по линии 12В исчезло.

Припаиваем исправны такоже мосфет, Потребление карты нормальное. Восстановленная фаза питания видеопроцессора и все остальные фазы исправно работают.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 4

Невозможно точно определить поломку по фото, по описанию проблемы, или по модели устройства. Одно и то же внешнее проявление неисправности может быть вызвано десятком совершенно РАЗНЫХ причин. Чтобы сказать почему компьютер, ноутбук или видеокарта "не включается", "не показывает", "включается и сразу выключается", нужно провести диагностику - то есть сделать все необходимые замеры на плате.

Грамотная диагностика убережет технику от последствий неквалифицированного вмешательства, а владельца от лишних расходов на ремонт после безуспешных ковыряний дилетантов.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 5 Алгоритм поиска неисправностей видеокарты и монитора

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Обеспечивается ли система питанием? Слышны ли шум от вентиляторов, вращение пластин жесткого диска или какие-нибудь писки? Горят ли огоньки на передней часть корпуса? И речь именно о питании системы, а не монитора. Если система не обеспечивается питанием или вы не уверены, есть оно или нет, перейдите к блок-схеме «Неисправность блока питания».

Видно ли что-нибудь на экране вашего электронно-лучевого (CRT) или жидкокристаллического (LCD) монитора? Это не обязательно должен быть рабочий стол Windows. На этом этапе за «что-нибудь» сойдет текст или сообщение, идущее «бегущей строкой». В следующих нескольких шагах по каждому маршруту вы будете определять, является ли причиной проблемы питание или неисправное соединение с монитором или видеокартой.

Вы уверены, что монитор включен и обеспечивается питанием? Не смейтесь. У всех современных мониторов есть что-то вроде статусного индикатора – как правило, справа или внутри кнопки питания – который сообщает о том, обеспечивается ли устройство питанием или нет. Даже у старых CRT-мониторов обычно есть статусный светодиод, который горит, если монитор обеспечен питанием, а также может мигать или менять цвет в зависимости от того, обнаружена ли в системе активная видеокарта. Большие CRT-мониторы, как правило, при включении питания издают специфический звук – сначала слышится «электрический» щелчок, который постепенно затихает, а затем такой звук, будто кто-то дернул по туго натянутой аптечной резинке. У обоих типов мониторов (CRT и LCD) используется, как правило, съемный питающий шнур, поэтому убедитесь, что штыревой разъем плотно сидит в питающем порте монитора. Если монитор по-прежнему не демонстрирует признаков жизни, попробуйте вставить питающий шнур в другую розетку.

Вам также может попасться старый LCD-дисплей с внешним БП, похожим на тот, что бывает у питающих шнуров для ноутбука. Если у вас именно такой LCD-монитор, и он не обеспечивается питанием, воспользуйтесь мультиметром, чтобы измерить у этого БП выходной ток – он должен быть примерно равен номинальной величине (она указывается в документации или на самом БП). LCD-дисплеи разработаны таким образом, чтобы занимать минимум места на столе, поэтому питающий шнур к ним подключается, как правило, вертикально, т.е. параллельно дисплею. Из-за этого подключение питающего разъема трудно проверить – для этого монитор нужно положить на стол или поднять его над головой.

Системы из нескольких мониторов становятся все популярнее среди продвинутых пользователей, которые либо хотят увеличить таким образом размер экрана, либо смотреть в разных мониторах на разные вещи. В таких системах всегда есть один главный видеовыход, причем и для систем, где у вас несколько видеовыходов от одной видеокарты, и для систем, где видеокарт несколько. Решая проблему с «мертвым» экраном, сконцентрируйтесь на том, чтобы получить картинку на главном мониторе – т.е. на том, что активен во время загрузки. Попробуйте подключить главный видеовыход к нескольким мониторам по очереди, т.к. вероятность того, что сломались сразу два монитора, ничтожно мала.

Если в качестве главного монитора используется HDTV-монитор, и особенно если это новый билд или вы только что сделали апгрейд системы, сначала попробуйте вернуть видео с помощью стандартного монитора (если он имеется в наличии). HDTV-монитор не всегда хорошо справляется с эмуляцией компьютерных мониторов, они создавались не для этой цели. Для того, чтобы HDTV-монитор, подключенный к новой видеокарте, заработал как следует, иногда требуется установить обновления от NVIDIA, AMD или Intel, задать нужны настройки на HDTV-мониторе с помощью пульта управления или подключить новый HDMI-кабель. Если у ПК не получается автоматически определить разрешение экрана и частоту обновления, которые поддерживает HDTV-монитор, вам сначала нужно будет подключить обычный монитор, чтобы задать более подходящие настройки в Windows. Перед тем, как продолжать, узнайте максимальную частоту обновления, поддерживаемую HDTV-монитором, т.к. если сделать этот показатель слишком высоким, это может привести к порче телевизора. Пару раз я слышал истории о поломке HDTV-дисплея после апгрейда версии Windows. Это решение требует самых последних драйверов, а иногда и самую последнюю версию BIOS.

Если единственное сообщение, которое показано на экране – это что-то со словом «power» (т.е. «питание»), то оно, скорее всего, хочет сказать вам, что видеокарте ПК для работы требуется дополнительное питание. Видеокарта в порядке (она генерирует сообщение), но слот «материнки» не получает достаточно питания, чтобы нормально выполнять свою функцию. И современные видеокарты PCI Express, и высокопроизводительные видеокарты AGP (предшественники PCI Express), как правило, требуют один или даже больше проводов, подключенных к БП. Если вы только что собрали свой ПК, то отсутствие видеосигнала может говорить о том, что вы забыли подключить провод к БП или просто недостаточно хорошо его подключили. Если это ПК, корпус которого вы только что открыли, то дело, возможно, в том, что случайно ослабили соединение питающего кабеля. Но если в момент последней удачной загрузки корпус был закрыт, то дело, возможно, в повреждении цепи БП или аппаратной неисправности видеокарты.

Эти вспомогательные питающие провода могут быть разной формы – от старых коннекторов Molex 4х1, которые используются в ПК начиная с 80-ых, до специальных питающих коннекторов для видеокарт PCI Express, которыми оснащаются новые БП типа ATX. Некоторые видеокарты поддерживают разные типы питающих проводов (и коннекторы для них не занимают на карте слишком много места), а некоторым, наоборот, требуется переходник, чтобы преобразовать питание из имеющегося коннектора в формат, понимаемый видеокартой. Если на вашем БП коннектор PCI Express на 8 контактов, а вашей видеокарте требуется 6-контактный коннектор, вы можете купить недорогой переходник, с одной стороны которого будет 8, а с другой – 6 (или 6+2) контактов. Или вы можете модифицировать коннектор кабеля в соответствии с инструкциями на сайте производителя видеокарты.

Многие новые мониторы, будучи «здоровыми» и получающими достаточно питания, будут показывать сообщение вроде «No signal source» («Нет источника сигнала») или «Attach video signal» («Подключите видеосигнал»). Эти сообщения будут появляться даже при поломке ПК или видеокарты. Это, на мой взгляд, одна из самых полезных инноваций в мониторных технологиях, т.к. является очевидным доказательством того, что монитор/дисплей в порядке и при наличии видеосигнала мог бы показывать какую-либо картинку. К сожалению, старые мониторы и дешевые модели часто никакого сообщения не показывают вовсе, а в некоторых случаях этого сообщения не видно из-за черного экрана, возникающего в результате неисправности видеокарты или сбоя загрузки.

В данный момент распространено несколько видов видеокабелей, которые отличаются друг от друга в зависимости от поколения технологии. Самые старые поддерживают до 15 контактов (3 ряда по 5 контактов в каждом коннекторе) для передачи аналогового видеосигнала и используются с начала 90-ых. Современные DVI-кабели (от англ. «digital video interface», т.е. «цифровой видеоинтерфейс») бывают разных видов – в них может быть до 24 контактов для передачи цифровых данных и 5 опциональных контактов для старых аналоговых сигналов. Кабель HDMI (от англ. «high definition multimedia interface», т.е. «интерфейс для мультимедиа высокой четкости») оснащается коннектором (он может быть 5 типов) с 19 или 29 контактами; он поддерживает миниатюрные видеоустройства, камеры и дисплеи. HDMI имеет обратную совместимости с DVI, поэтому при необходимости можно купить переходники HDMI/DVI и DVI/HDMI.

Но какую бы технологию вы не использовали, коннектор должен быть размещен точно в (или на) видео-разъеме, который находится на задней стороне ПК. По обе стороны коннектора находятся прижимные шурупы, которые нужно затянуть до конца, но не слишком крепко. То же самое нужно сделать и для коннектора на другом конце кабеля – том, что подключен к монитору или HDTV-телевизору. Если вы незадолго до этого передвинули ПК или поменяли компонент, что потребовало отключить одно из соединений, выньте этот коннектор и проверьте его (а также порт) на наличие каких-либо повреждений.

Слышны ли какие-нибудь писки? Если ПК «здоров», то должен пикнуть лишь раз – при включении и прохождении теста POST (т.е. «тестирования при включении»). Хотя разные разработчики BIOS используют разные звуковые сигналы для сообщения о неисправностях, последовательность повторяющихся писков (3 или 9 подряд) – это распространенный индикатор сбоя видеокарты. Но не обманитесь бесконечной чередой писков, которые могут появиться из-за того, что вы при загрузке ПК случайно облокотились на клавиатуру и зажали какую-то клавишу.

Проверьте, правильно ли установлена видеокарта, но перед этими манипуляциями обязательно отключите блок питания. Если у вас установлено больше одной видеокарты, удалите вторую видеокарту, и если экран по-прежнему «мертв», замените главную видеокарту на вторую. Аналогично если у вас помимо встроенной видеокарты стоит дискретная видеокарта, используемая для улучшения видео-производительности, выньте ее и «воскрешайте» монитор при помощи встроенного GPU – даже если для его включения на материнской карте нужно будет поменять положение специальной перемычки или переключателя. Отсоединяя видеокарту, убедитесь, что отцепили прижимную защелку (если она есть), и всегда вынимайте карту из слота полностью. Ставя видеокарту на место, всовывайте ее равномерно – прикладывая одинаковое усилие и на переднем конце, и на заднем. Также обратите внимание, что если поместить в задней части корпуса шуруп или рейку для прижима видеокарты, то в результате ее передняя часть (т.е. та часть, что ближе к передней части корпуса) может вылезти из слота на несколько миллиметров и из-за этого отключиться. Но при наличии прижимной защелки такой проблемы не будет. Установив видеокарту, не забудьте поставить на место защелку.

Если после переустановки видеокарты писки не пропали, то дело либо в неисправной видеокарте, либо в неисправной RAM-памяти. Поэтому на этом этапе можно попробовать отключить питание и переустановить RAM-память, не переходя пока к полной диагностике «материнки». В BIOS есть звуковые сигналы для обозначения сбоев в совершенно разных компонентах, но со временем большинство этих компонентов были встроены в чипсет «материнки», поэтому заменить их невозможно (разве что придется менять всю «материнку»).

Если переустановка RAM-памяти на материнской плате не устранила писки, то можно дополнительно проверить RAM-память, установив ее в другой ПК или запустив систему с минимальным количеством модулей памяти. В зависимости от «материнки» и типа подключенных к ней DIMM-модулей (односторонние, двусторонние), в ПК может быть установлено несколько DIMM-модулей, а для загрузки может потребоваться подключить в банк 0 лишь один DIMM-модуль. Сокеты для DIMM-модулей помечены на «материнке» текстом или цветовыми кодами – они обозначают банки.

Если вы хотите установить в материнскую плату с несколькими банками, работающими в 2- или 3-канальном режиме, максимальное количество DIMM-модулей, то их нужно будет правильно подобрать. В «сопряженном» («ganged») режиме наличие двух 64-битных модулей памяти на одной шине означает, что один процессор получает доступ к 128-битной шине памяти. Но в современных «материнках» чаще используется «несопряженный» («unganged») режим, при котором многоядерные (и многопоточные) процессоры могут одновременно обращаться к 64-битной памяти, таким образом освобождая для системы дополнительную шину данных.

Проверьте видеокабель по всей его длине на наличие повреждений во внешней защитной оболочке – и если они есть, это может говорить о том, что кабель был защемлен и, возможно, поврежден. Штыревые коннекторы часто приходят в негодность из-за повреждения контактов, но разъемы HDMI сделаны так, что их довольно сложно повредить (для этого нужно что разве взять отвертку, всунуть ее внутрь разъема и несколько раз прокрутить). Контакты коннектора DVI прочнее, чем у старых аналоговых VGA-коннекторов, и на одной из сторон DVI-коннектора имеется специальная секция с аналоговыми контактами, поэтому возможность того, что вы воткнете коннектор неправильно, практически отсутствует. Как правило, контакты приходят в негодность, когда вы пытаетесь воткнуть VGA-коннектор вслепую, в это время смотря в какую-то другую сторону.

Внимательно осмотрите контакты на предмет того, не изогнуты ли они, не прикасаются ли к другим контактам и не вдавлены ли на дно коннектора. Если в коннекторе будет не хватать контактов, то это нормально – часто монитор, в комплекте с которым шел этот кабель, просто не использует контакты для ID монитора и другие сигналы. Хорошо, если у вас есть лишний видеокабель или монитор со съемным видеокабелем, т.к. порой попадаются старые CRT-мониторы, в которых используется кабель, который нельзя отключить со стороны монитора. Поэтому такой кабель остается лишь осмотреть по всей длине на предмет возможных повреждений.

Если вы заметили в коннекторе погнувшийся контакт, его можно выпрямить при помощи щипцов или тонкогубцев, но делать это нужно очень медленно. Если контакт сломался, можно купить новый коннектор и приделать его к кабелю с помощью паяльника (и бесконечного терпения). Чтобы все получилось как надо, вам также понадобятся тепловой пистолет и термоусадочная трубка. Когда я в последний раз делал такую работу, то потратил на нее почти три часа, но у моего паяльника был наконечник, которым было неудобно работать с тремя рядами контактов. Делать собственный DVI-коннектор я не рекомендую.

Проверьте монитор на другом ПК или ноутбуке. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Если вы решили воспользоваться ноутбуком, и у него не получается автоматически определить при загрузке внешний монитор, воспользуйтесь функциональными клавишами {{клавиша|Fn]] (они находятся в верхней части клавиатуры), чтобы приказать ноутбуку переключиться на внешний монитор. Помните, что этот тест нужен лишь для того, чтобы понять, работает ли монитор, поэтому абсолютно неважно, если изображение будет кривым и со сбитыми настройками. Если вы подключили монитор к исправному ПК, но он по-прежнему не работает, то дело именно в мониторе, а не в ПК. Также можно попробовать посветить под углом на LCD-монитор ярким светом – если видно слабое изображение, то проблема в подсветке или инверторе, который питает подсветку. Если от LCD-монитора слышно громкое жужжание, то дело, как правило, в неисправности цепи инвертора, однако до того, как инвертор окончательно накроется, может пройти еще несколько лет, в течение которых жужжание будет становиться все громче.

Встроенный GPU продолжает сообщать о себе при загрузке ПК даже при подключенной внешней видеокарте, будь то PCI Express, старая AGP или обычная PCI? Тогда его нужно отключить – либо изменением видеонастроек в КМОП-настройках, либо с помощью переключателя/перемычки на материнской плате. Иногда встроенный GPU переключен к КМОП-настройках в состояние «On» или «Enabled», и вам нужно изменить его на «Off» или «Disabled». Если вместо этого стоит «Auto» (для автоматического определения), то эта настройка, очевидно, не работает, поэтому ее тоже нужно поменять на «Off» или «Disabled».

Система открывает экран BIOS, а потом зависает? Под «экраном BIOS» я подразумеваю текстовую информацию или графику производителя (видеокарты или «материнки»), которая появляется на мониторе в начале загрузки ПК. В этом случае причина зависания редко имеет отношение к видео, но возможен конфликт между видеокартой и другой картой расширения, подключенной к материнской плате.

Вентилятор теплоотвода видеокарты или встроенного GPU стал слишком громко шуметь или, что еще хуже, вообще перестал работать? Если вентилятор исправен, то проблема, скорее, в видео-производительности, поэтому перейдите к соответствующей блок-схеме, которая так и называется – «Видео-производительность».

Современная видеокарта, не оснащенная системой охлаждения, очень быстро ломается, и одним из симптомов этой проблемы как раз является низкая производительность, поскольку GPU нагревается и начинает пропускать часть машинных тактов (а следовательно – снижать производительность), чтобы снизить выработку тепла. Некоторые вентиляторы можно поменять (нужно лишь найти замену подходящего размера), и для того, чтобы определить расстояние между шурупами, обычно нужна рулетка с миллиметровыми делениями. В некоторых случаях нужно снимать всю систему активного охлаждения, что создает две трудности. Во-первых, вам нужно найти замену, у которой будет тот же размер, и во-вторых, вам нужно будет снять с GPU старую систему охлаждения, которая часто держится при помощи пропускающего тепло клея.

Если система охлаждения не прикреплена ни пружинным зажимом, ни шурупами, вам остается лишь подождать, пока видеокарта остынет, а клей станет менее липким (некоторые люди на этом этапе просто кладут видеокарту в пакет, а затем – ненадолго в холодильник), а затем потихоньку вклиниваться с краю кусочком тонкого, жесткого пластика. Если клей не разрушился, то вам, возможно, нужно будет поддеть край системы охлаждения при помощи отвертки, попутно протискивая внутрь кусочек пластика (для этого можно воспользоваться, к примеру, дисконтной картой), одновременно прорезая клей и слегка отрывая систему охлаждения. Но будьте осторожнее, т.к. если давить слишком сильно, то GPU может сломаться.

Ваша материнка поддерживает две видеокарты (речь о технологии вроде NVIDIA SLI или AMD Crossfire)? Отключите БП, вытащите одну из видеокарт, а затем включите БП снова. Обратите, что в комплекте со старыми материнскими платами, поддерживающими SLI или Crossfire, может быть модуль вроде «SLI/XFIRE Switch Card», который при использовании одной видеокарты вставляется во второй слот x16, позволяя этой единственной видеокарте использовать все 16 линий шины. Если при загрузке изображение на экране по-прежнему зависает или он остается черным, попробуйте подключить другую видеокарту.

На сайтах обеих компаний – AMD и NVIDIA – есть интерактивные базы данных для решения проблем с их высокопроизводительными видеокартами.

Вы установили карты расширения прямо перед появлением проблемы? Отключите питание и начните по очереди вынимать все карты, после каждого отсоединения вновь включая питание. Зависание на экране BIOS говорит, как правило, о конфликте карт расширения, но если отсоединение других карт не решает проблему, перейдите к блок-схеме «Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM».

Когда все карты расширения отсоединены, у вас лишь загорается экран или загрузка доходит, по крайней мере, до экрана BIOS? Если да, то проблема или в том, что неисправная карта расширения не дает шине нормально работать, или в том, что карта расширения конфликтует с видеокартой. В любом случае вы снова можете попробовать по очереди подключать обратно карты расширения, включая питание после каждой установки, т.е. решая проблему методом исключения виновника. Не забывайте отключать ПК от питания перед тем, как снова полезете внутрь корпуса.

Еще одна причина, по которой видеокарта может не работать – это ее несовместимость с «материнкой». Если ваша материнская плата достаточно стара, то может случиться так, что видеокарту формата x16 PCIe 3.0 или PCIe 2.1 в нее вставить не получится. Видеокарты PCI Express, как правило, поддерживают обратную совместимость (хотя данные будут передаваться медленней), но, к сожалению, не все. Некоторые видеокарты PCIe 2.1 вообще не совместимы с PCIe 1.0, разве что производитель «материнки» не выпустил обновление для BIOS, меняющее настройки чипсета.

Если новый компонент вашего ПК – это как раз «материнка», то сначала (перед тем, как выкидывать) попробуйте «неисправную» видеокарту в другом ПК, потому что дело может быть просто в отсутствии совместимости между устройствами. Если установка новой видеокарты не решила проблему «мертвого» экрана, то дело, вероятно, в неисправной «материнке», даже если никаких предупреждающих писков не слышно. Следовательно, перейдите к блок-схеме «Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM».

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисонок Диагностика проблем связанных с видеопроизводительностью

Ваш монитор – это CRT-монитор (т.е. монитор с электронно-лучевой трубкой)? Некоторые CRT-мониторы по-прежнему в ходу, особенно большие, высокопроизводительные модели, которые обошлись их владельцам в кучу денег и обладают некоторыми преимуществами по сравнению с различными плоскими мониторами. В технологии CRT используются высокочастотные волны (для аналогового сигнала) и высокое напряжение, чтобы при помощи электронного луча избирательно рисовать цветные точки из фосфора на стеклянной поверхности трубки дисплея. Соответственно, и проблемы у монитора, созданного по этой технологии, будут совершенно другие, чем у LCD-монитора.

Это просто волнистые искажения? Или на изображении также присутствует что-то вроде «полосы сканирования»? Самая распространенная причина этой проблемы – магнитные помехи, которые возникают, как правило, от трансформатора, расположенного над или под монитором (вроде блока питания для струйного принтера или другого периферийного устройства). Кроме того, причиной искажений и «сканирующих» полос может быть активный источник радиочастотных сигналов (вроде радиопередатчика) или мощный ток, проходящий в спрятанной в стену электрической проводке.

Если устранение возможных источников помех или временное перемещение монитора в другую комнату не исправляет проблему, то дело, вероятно, в неисправности какой-либо части управляющей электроники, и для того, чтобы ее идентифицировать и заменить, лучше обратиться к квалифицированному специалисту по CRT-мониторам. Но, разумеется, перед тем, как нести монитор в починку, его лучше попробовать на другом ПК. Еще одна (менее вероятная) причина проблемы – это плохое регулирование электропитания. Если электричество к вашему доме идет от ветрогенераторов старого поколения, которые не подключены к основной энергосети (это может случиться, к примеру, если вы живете на острове), то проверьте, дает ли этот источник питания необходимую частоту переменного тока: в США это 60 Гц, а в ЕС – 50 Гц.

Когда вы смотрите на своей монитор, вам кажется, будто вам хотят продать что-то при помощи «подсознательной» рекламы? Попробуйте посмотреть на монитор из противоположного конца комнаты или краем глаза, потому что периферийное зрение более восприимчиво к быстрым движениям на статичном фоне. Самая распространенная причина мерцающего изображения – это запаздывание частоты горизонтальной развертки или то, что она совпала с циклическим паттерном флуоресцентного освещения в комнате.

Поэтому, во-первых, попробуйте погасить все источники света в комнате. Мерцание пропало? Если нет, и если вы не хотите менять разрешение экрана, то можно попробовать поменять освещение или место расположения монитора относительно комнатного освещения. Во-вторых, попробуйте уменьшить разрешение экрана в Windows. Чем выше разрешение экрана, тем сложнее видеокарте и монитору поддерживать заданную частоту горизонтальной развертки. Поэтому, если разрешение стоит на максимуме, то старые видеокарты часто этого не выдерживают, и частота обновления падает ниже 60 Гц.

Поскольку входным сигналом для CRT-мониторов является аналоговый RGB-сигнал (R – красный, G – зеленый, B – синий), то на изображение может влиять длина и физическое состояние видеокабеля. Если с цифровой технологией все просто (сигнал либо проходит, либо нет), то с аналоговой технологией дела обстоят по-другому (сигнал может ухудшаться, а с ним – и качество картинки). Таким образом, если вам нужен хороший видеокабель для аналогового сигнала, то он должен быть не длиннее 1.8 м. Впрочем, многие продавцы с удовольствием втюхают вам и более длинные кабели, но результат вряд ли вас обрадует. Если вы захотите увеличить яркость на своем CRT-мониторе, чтобы компенсировать затемнение, появившееся из-за длинного кабеля, то не удивляйтесь, если услышите свист от конденсатора или трансформатора – это значит, что монитор испытывает перегрузку. Если видеокабель был зажат ящиком или где-то за столом и т.д., то улучшить качество картинки можно при помощи уменьшения значения одного из главных цветов.

Всем CRT-мониторам задаются фабричные настройки яркости, контраста, оттенка, цветового баланса и всех остальных показателей, связанных с цветным изображением. Если вы имеете дело с более современным монитором, то его можно полностью отрегулировать через пользовательские настройки, но для отладки аналогового сигнала требуется, как правило, иметь дело с регулируемыми потенциометрами. Эту настройку нужно выполнять при помощи пластиковой (т.е. не проводящей ток) отвертки и только опытным специалистам, т.к. в процессе нужно будет иметь дело со строчным трансформатором, находящимся под напряжением выше 10 тысяч вольт. Если вы полностью потеряли один из основных цветов, то это значит, как правило, что дело в неисправности одной из цветовых «пушек» в электронно-лучевой трубке, и такой монитор ремонтировать уже не стоит. Впрочем, перед этим можно попробовать монитор на другом ПК – на случай того, если дело в видеокарте, у которой сломался один из каналов на цифро-аналоговом преобразователе.

Если рабочий стол Windows не достает до краев экрана, это можно отрегулировать при помощи кнопок на передней панели монитора. Не секрет, что, когда вы меняете разрешение в Windows, пользуясь старыми моделями видеокарты и CRT-монитора, рабочий стол может измениться в размере или сдвинуться в сторону. И если при помощи регулирующих кнопок рабочий стол не удается вернуть в центр или выровнять к краям экрана, можно попробовать выставить в Windows другое разрешение. Если вам попался старый монитор со «съежившимся», обычно ассиметричным изображением, то вы вряд ли сможете вернуть его к нормальному состоянию при помощи экранных настроек. Это явный признак того, что монитор поврежден, но, как говорилось выше, опытный специалист может вернуть симметрию при помощи настройки регулируемых резисторов пластиковой отверткой.

С изображением все в порядке, за исключением того, что цвета имеют розовый оттенок или неравномерно освещены? Если у вас OLED-монитор (от англ. «organic light-emitting diode», т.е. «органический светоизлучающий диод»), пропустите эту точку решения. Представьте LCD-монитор как электронную цветную пленку. Если вы помните 35-миллиметровые слайды, которые были очень популярны, то также наверняка помните, как трудно было рассмотреть такое изображение без диапроектора или стола с подсветкой. Так вот источник света, который превращает «LCD-пленку» в яркий дисплей, называется «подсветкой». Это может быть либо CCFL-подсветка (от англ. «cold cathode fluorescent lamp», т.е. «лампа с холодным катодом»), либо полоса светодиодов. И светодиоды, и CCFL-подсветка могут проработать довольно долго, но для включения CCFL-подсветки требуется специальный источник питания – инвертор, который создает высокочастотный электрический сигнал высокого напряжения.

Если LCD-дисплей показывает лишь еле заметное изображение, которое видно, только если под углом направить на дисплей источник яркого света, то это значит, что подсветка не работает. Если все элементы изображения приобрели розовый оттенок, то дело, вероятно, в неисправной CCFL-трубке. Если один из краев экрана потемнел, то дело в неисправной трубке, инверторе или светодиоде (если у вас светодиодная подсветка). Если затемнение находится по центру экрана, то это, скорее всего, неисправная светодиодная подсветка. Блок питания светодиодной подсветки редко является виновником этой проблемы, т.к. для обеспечения полной яркости он подает постоянный ток в непрерывном режиме, а при затемнении – в прерывистом.

Причина многих проблем LCD-мониторов – неисправность матрицы. У производителей LCD-мониторов есть, как правило, стандарт для количества «битых» или «зависших» пикселей, по достижению которого монитор можно считать дефектным и требовать возврат по гарантии. На экране миллионы отдельных пикселей, однако даже одного неисправного пикселя, расположенного прямо по центру экрана, может хватить, чтобы привести человека в бешенство. Но всегда на всякий случай убедитесь, что это не пылинка.

Если на мониторе пришла в негодность целая линия пикселей (горизонтальная или вертикальная), или если на экране «умирает» целая область (от края до края), то это значит, что либо нет соединения между электрическими контактами и LCD-панелью, либо сломался один из обращавшихся к LCD-решетке мультиплексорных чипов, либо пришла в негодность одна из выходных линий этого чипа. В домашних условиях такое починить невозможно, да и нет никакого смысла, поэтому просто несите такой монитор на возврат, т.к. для починки этой неисправности необходимо, как правило, заменить всю LCD-панель или печатную плату. Если на LCD-экране появился случайного размера комочек или растущая капля, и это точно не прилипшая грязь, то это значит, что пришло в негодность соединение между слоями LCD-панели, вследствие чего из нее начала вытекать жидкость. Такое обычно происходит, если экран треснул или был поврежден острым объектом, поэтому, если вы понесете такой LCD-монитор на возврат, то его производитель, скорее всего, попытается обвинить в причинении этого ущерба вас самого.

Трехмерные игры и программы не отображаются в режиме 3D? Во многих играх так или иначе есть 3D-изображения – в смысле использования перспективы для создания иллюзии глубины, но настоящее стереоскопическое 3D используют лишь очень немногие игры и программы. Принцип работы стерео-3D в том, что правому и левому глазу показываются разные изображения, которые мозг затем соединяет вместе и создает картинку, как бы вылезающую за пределы экрана.

Мониторы и HDTV-телевизоры с поддержкой стереоскопического 3D рекламируются, как правило, фразой «3D ready». Главный показатель качества этих моделей – поддержка частоты обновления 120 Гц, что позволяет им показывать разные изображения для левого и правого глаз с частотой 60 Гц. Итак, первый шаг – это убедиться, что ваш монитор – это монитор с функцией «3D ready», что ваша игра – это 3D-игра, и что в Windows установлены все необходимые драйверы для видеокарты, поддерживающей функцию стерео-3D. Кроме того, для игры должно быть установлено и обновлено все необходимое дополнительное ПО (вроде последней версии DirectX). Также убедитесь, что используете для 3D высокого разрешения двойной DVI-кабель (если он нужен), который поставляется вместе с монитором, и убедитесь, что ваша игра есть в списке игр, для которых видеокарта поддерживает режим стерео-3D.

Если у вас современный дисплей, используемый вместе с пассивными 3D-очками (без батареи), пропустите этот шаг. Если вы по-прежнему не видите 3D-изображения, то проблема, вероятно, в 3D-очках или ИК-излучателе, который «общается» с очками. Если у вас очки с проводами (подключенными к USB-порту), вам не нужны ни ИК-излучатель, ни батарея, поэтому просто пропустите этот абзац. Самая распространенная причина этой проблемы – это препятствие в линии обзора между ИК-излучателем и очками. Это может быть все, что угодно: от чашки кофе до какого-то предмета, лежащего на компьютерном столе. Еще один вариант – иссякший заряд батареи у 3D-очков (о том, как зарядить батарею, читайте в инструкции к вашим очкам). Также убедитесь, что ИК-излучатель подключен и работает – об этом можно судить по горящему статусному светодиоду (если он есть).

Вам кажется, будто 3D мерцает? Если вы используете монитор с функцией «3D ready», видеокарту и кабель, то дело вряд ли в слишком маленькой частоте обновления экрана. Вы видите, по всей видимости, эффект, который возникает из-за того, что частота комнатного освещения не совпадает с частотой обновления монитора. Этот эффект можно объяснить такой аналогией. Представьте старый вестерн, при просмотре которого кажется, будто колесо дилижанса крутится назад, потому что камера фиксирует движение спиц медленнее, чем они крутятся на самом деле. Таким образом, в США и других странах, где частота сетевого напряжения составляет 60 Гц, частоту обновления монитора нужно выставить на 120 Гц, а в ЕС и других странах, где частота напряжения составляет 50 Гц, частота обновления монитора должна быть 100 Гц. При естественном освещении используйте 110 Гц.

Если изменение частоты обновления не помогло, попробуйте выключить комнатное освещение. Также убедитесь, что выставили в Windows разрешение, поддерживаемое монитором. Некоторые новые HDTV-мониторы показывают эффект 3D при помощи пассивных очков (в них лишь цветные линзы; ни батареи, ни ИК-излучателя нет), и если у вас как раз такой монитор, то единственный оставшийся вариант – это попытаться отрегулировать настройки ПО, чтобы понять, не является ли проблемой неисправность видеокарты. Глубина 3D настраивается, как правило, в программе для управления видеокартой, и людям, которые совсем недавно начали увлекаться 3D-играми, рекомендуется начинаться с 15% – чтобы привыкнуть к эффекту 3D. Драйверы для 3D-дисплеев и видеокарт разработаны, как правило, для разрешения 1080i (1920x1080), поэтому, если запустить игру в окне, а не на полном экране, то эффекта 3D, скорее всего, не будет, или изображение будет сильно мерцать. Обратите внимание также, что некоторым LCD-мониторам для того, чтобы достичь полной яркости, которая важна для эффекта 3D, необходимо время на «прогрев» (15-30 минут) CCFL-подсветки.

Часть дисплея зависает, а в других окнах и частях экрана можно по-прежнему нормально работать? Здесь речь именно о зависании целых окон, а не битых пикселях, следах от курсора или линиях. В некоторых случаях зависшие фрагменты могут исчезнуть, если закрыть проблемное приложение при помощи «Диспетчера задач» в Windows.

Мой самый любимый способ решения возможных проблем с ПО в последние годы – это откат системы при помощи службы «Восстановление системы» (Windows System Restore). Просто выберите дату восстановления, предшествующую тому, когда появилась проблема, и если проблема связана со сбитыми настройками ПО или простым вирусом, то это должно ее решить. Полагаю, у многих стоит программа для защиты от вирусов и другого вредоносного ПО, но даже в этом случае будет не лишним скачать в интернете бесплатную программу для поиска вредоносного ПО (не доверяйте поиску в Google; лучше посмотрите обзоры в своем любимом компьютерном журнале, чтобы случайно не установить какую-нибудь вредную программу), чтобы больше ни один «диверсант» не обошел вашу компьютерную защиту. Если это не решило проблему, попробуйте установить и обновить драйверы для видеокарты, а также обновить BIOS. Далее виновником может быть видеопамять, но проблем с ней быть не должно, пока она, собственно, исправна, а внутри корпуса – не слишком горячо. Поэтому проверьте, хорошо ли работают вентиляторы: они должны засасывать внутрь корпуса холодный воздух и выталкивать сзади горячий. Если ваша система оснащена и встроенным GPU, и более мощной дискретной видеокартой, то попробуйте снять ее и активировать встроенный GPU. Изображение перестало подвисать? Также проверьте, хорошо ли работают вентиляторы на дискретной видеокарте, отдельном чипе материнской платы и новом высокопроизводительном CPU.

Вам кажется, что изображение в игре стало подвисать, а затем в быстро возвращаться в нормальный режим? Или частота кадров упала настолько, что вам кажется, будто вы смотрите на экран через крутящийся потолочный вентилятор? Игры требуют от ПК гораздо больше вычислительных ресурсов, чем большая часть других программ, поскольку их действие должно происходить в реальном времени. Таким образом, компьютерные игры – это настоящая проверка производительности графической системы. Самые трудоемкие задачи по обработке графики в современных играх выпадают на GPU, который выполняет рендеринг. Но помните, что многие ПК-компоненты, включая материнскую плату, процессор, память и жесткий диск во время игры тоже работают на пределе своих возможностей.

Если вы видите маленькие фрагменты электронных писем, маленькие цветные кусочки экрана или несколько пикселей здесь и там, окрашенных в неправильный цвет, и все это исправляется только с перезагрузкой ПК, то дело либо в GPU, либо в видеопамяти. Если вы используете GPU, встроенный в «материнку» (это можно определить, если видео-коннектор расположен ближе к краю корпуса рядом с USB-портами, сетевым портом и т.д., а не в один из тех слотов для видеокарт, которые находятся в специальных вырезаемых секциях), то видеопамять обычно заимствуется у главной памяти ПК. Кроме того, у вас может быть более современный процессор, в который одновременно встроены и CPU, и GPU.

Итак, если у вас используется «материнский» GPU, то единственный способ определить, является ли причиной проблемы именно память – это отключить ее. А если используется внешняя видеокарта, то нужно попробовать другую. Если на экране в случайном порядке появляется и тут же исчезает какой-то «мусор», то дело может быть в переключении видеокарты между разными режимами, особенно когда вы запускаете игры или обычные программы. Если вы смотрите телевизор, то убедитесь, что у него не включены скрытые субтитры. Кроме того, если эти субтитры на иностранном языке, то телевизор может их не поддерживать.

Размытый текст? Неправильный размер текста? Приходится скроллить, чтобы увидеть рабочий стол Windows целиком? Самый первый шаг – это попытаться изменить базовые параметры Windows для экрана. В разных версиях Windows у этих настроек разные названия, но к ним можно получить доступ, как правило, кликнув правой кнопкой по любому месту рабочего стола и в открывшемся выпадающем меню выбрав пункт вроде «Свойства». Обратите внимание, что вам нужны свойства именно Windows, а не видеокарты, которые тоже могут присутствовать в этом выпадающем списке.

Если выставление другого размера шрифта или других визуальных настроек не помогло, то это значит, возможно, что монитор не поддерживает параметры видеокарты, заданные для текущего разрешения в Windows. Эти настройки могут быть и свойствах для Windows, и в графических свойствах для видеокарты. Самое низкое разрешение экрана выбирать не обязательно. Причина размытого текста – это, как правило, результат того, что на LCD-экране выбрано слишком маленькое разрешение.

Система выдает сообщения об ошибках, связанных с OpenGL? Open Graphics Library (OpenGL) – это широко распространенный стандартный программный интерфейс для аппаратного ускорения задач графического рендеринга. Ошибки OpenGL чаще встречаются на старых версиях Windows (Windows XP и старше), и их решения варьируются от установки последних видеодрайверов до выбора настройки «High Color» (16-битный цвет) в параметрах экрана и закрытия вех остальных окон. И убедитесь, что у вас не включена функция «аппаратного ускорения» в свойствах видеокарты. Также попробуйте задать вопрос о вашей ошибке на форуме техподдержки производителя видеокарты, приложив максимально подробную информацию о версии ОС, видеокарте, запускаемой игре или программе, процессоре и т.д., и вполне возможно, что вам ответят.

Если вы установили в систему спаренные видеокарты типа Crossfire или SLI, но видео-производительность так и не выросла, то проверьте, одобрена ли эта «материнка» производителем (AMD или Intel), а также то, идентичны ли эти две видеокарты и работают ли они на одинаковой таковой частоте. Дело в том, что если у одной из видеокарт тактовая частота будет ниже, то другая под нее подстроится. Кроме того, причиной вашей проблемы может быть проблема с производительностью ПК, и в таком случае имеет смысл перейти к блок-схеме «Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM».

Меняется ли производительность и степень «заикания» при изменении разрешения экрана (т.е. с изменением детализации изображения на экране)? Если да, то убедитесь, что загрузили самые последние драйверы и обновления с сайта производителя GPU. Если игра использует DirectX, то проверьте, что загрузили последнюю версию DirectX с сайта Microsoft. Если разработчик видеоигры рекомендует определенные разрешение и параметры экрана для ее оптимальной работы, установите их.

Снижение разрешения (т.е. детализации изображения на экране) означает уменьшение количества вычислительных операций. То есть мы как бы уменьшаем нагрузку на систему, из-за чего она перестает быть «бутылочным горлышком». Попробуйте закрыть все окна; если потребуется, вручную – через «Диспетчер задач». Видео нормализировалось? Если да, то с GPU, по всей видимости, все в порядке, поэтому проблема либо в производительности других ПК-компонентов, либо в том, что вы просите ПК выполнить одновременно слишком много задач. Продвинутые пользователи могут попробовать отключить антивирусную программу, но если вы подключены к интернету и играете в многопользовательские игры, то отключать антивирус – не самая лучшая идея, разве что вы разбираетесь в том, как настроить файрвол.

Если вы закрыли в «Диспетчере задач» все лишние приложения (за исключением тех, что необходимы для работы ОС), но игра по-прежнему хорошо работает только при низком разрешении, то дело, вероятно, в том, что ваш GPU просто не в состоянии работать лучше. Это вероятно, если у вас недорогая «материнка» со встроенным GPU, и менее вероятно, если вы совсем недавно купили мощную дискретную видеокарту или новый многоядерный CPU, в который встроен высокопроизводительный GPU.

При нагреве ПК в игре падает частота кадров? Чтобы одновременно защитить себя от перегрева и не допустить самовыключения, GPU при обнаружении чрезмерной температуры может намеренно «троттлить» (т.е. пропускать часть тактов). Но дело может быть также в том, что GPU не получает достаточно охлаждения, и тому могут быть разные причины. Во-первых, проверьте, не сломался ли вентилятор видеокарты. Во-вторых, проверьте, не перегревается ли сам ПК – может случиться так, что были заблокированы вентиляторы, втягивающие воздух в корпус (из-за чего внутрь перестал поступать холодный воздух), или отверстия, выпускающие воздух из корпуса (они находятся, как правило, сзади). Кроме того, обратите внимание на температуру в комнате. Охлаждение ПК зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому – чем теплее комната, тем менее холодный воздух циркулирует через ПК.

Если проблема не связана с теплом, проверьте, что установили все последние обновления и драйверы, закройте фоновые приложения (чтобы убедиться, что дело не в общей производительности ПК) и спросите совета на форуме разработчика игры, чтобы узнать, не встречался ли с аналогичной проблемой кто-то другой. Если в вашем ПК установлен SSD-диск PCIe, подключенный к высокоскоростному слоту PCI Express, то возможно, что ваша видеокарта PCIe x16 упала до x8 из-за того, что делит с SSD-диском одну и ту же полосу для передачи данных.

Дважды проверьте, что версия слотов PCIe на материнской плате (1.1, 2.1, 3.0) выше или равна версии PCIe вашей видеокарты. В противном случае «материнка» может стать «бутылочным горлышком». Также убедитесь, что ваши видеокарты x16 подключены к настоящим слотам x16, а не к слотам, поддерживающим совместимость с x16 (они тоже могут быть помечены как x16, x8). Если о похожих проблемах с производительностью сообщают несколько людей, у которых установлено похожее «железо» и ПО, то проблема может быть в обычной несовместимости.

Технология ремонта видеокарты при отвале чипа.

Если вы убедились что нет неисправных компонентов , проблем с контактами, драверами, то возможно причино может быть т.н. отвал BGA чипа видеокарты..

Причиной этого может быть работа в жестких температурных условиях видеокарты, которые привели к ее перегреву.

Под отвалом BGA чипа видеокарты- называют возникающее, в результате длительного перегрева, нарушение электрического контакта массива BGA шариков с печатной платой карты. Обычно подобное явление возникает в результате наличия небольшого участка холодной пайки, который подвергается длительному и сильному нагреву.

Нельзя сказать, что - это 100% брак производителя: оловянных шариков в массиве может быть достаточно много и нарушение (или окисление) контакта даже одного из них может привести к полной (или частичной) потере картой работоспособности.

1. нужно удалить с карты все имеющиеся на ней пластмассовые заглушки, стикеры (наклейки), расположенные с тыльной стороны.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 6 снятие чувствительных к нагреву элементов

Если некторые элементы нет возможности снять то нужно их защитит наклейкой металической фольги (но это очен не надежно)

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 6а защита чувствительных к нагреву элементов

Снимаем систему охлаждения и выполняем ее чистку.

Следующим шагом нам нужно бережно снять радиатор системы охлаждения GPU не поврадив кристалла графического процессора (адгезия термопасты и ГП может быть сильной).

Можно это выполнить с предварителным нагревом Через некоторое время (секунд 5-10) начинаем слегка пошатывать радиатор из стороны в сторону . Термопаста, размягчаясь под действием температуры, позволит нам это сделать.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 7 раскомпоновка радиатора и чипа

Затем нужно очистить от остатков старой засохшей термопасты как основу радиатора, так и сам кристалл. Старайтесь при этом не поцарапать металлическую поверхность радиатора (это уменьшит коэффициент его теплопередачи) и темолее поверхности кристалла.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 8 внешний вид чипа графического процессора

Ббольшая область - это сам чип графической карты, а меньшая - кристалл графического процессора (GPU - graphics processing unit). По периметру кристалла мы видим белое вещество-герметик (компаунд), который выполняет несколько функций: защищает кристалл от попадания под него пыли и крепит его к подложке.

В чем здесь особенность и почему ремонт видеокарты может закончиться неудачно?

Площадка (массив) BGA шариков припоя есть не только между самим чипом и текстолитом печатной платы, но и между кристаллом и подложкой графической карты!

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 9 элементы пайки чипа к плате в разрезе

Мы можем отремонтировать видеокарту самостоятельно (это если нам еще повезет) только в том случае, если имеет место нарушение контактов шаров непосредственно между печатной платой и подложкой. В случае же, если "отвал" произошел под кристаллом, то тут мы вряд ли что-то можем предпринять. Даже такая операция, как реболлинг (полная замена массива шаров при помощи трафарета) в данном случае не спасет, поскольку производится эта процедура только для "подошвы" всего чипа, но никак не кристалла!

Для ремонта видеокартынам понадобится флюс СКФ (спиртоканифольным), который так и называется: «СКФ-флюс» и одноразовый шприц.

Примечание: можете воспользоваться и любым другим малоактивным (в идеале - нейтральным) флюсом. Например, «F1» или «F3». Также подойдет оригинальный «ЛТИ-120». Хотя, с ЛТИ не все так однозначно: оставьте его на крайний случай :)

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема
Рисунок 10 флюсование чипа

Носик иголки аккуратно прикладываем к краю подложки, наклоняя таким образом, чтобы выдавливаемый нами из шприца флюс оказался под чипом. После его закачки, при необходимости, немного наклоните карту, чтобы он хорошо растекся между шариками. В идеале, нам нужно добиться эффекта, когда жидкость немного покажется со всех сторон.

Совет: после использования, промойте шприц (просто наберите в несколько раз воды из крана и выдавите через иголку). Если этого не сделать, канифоль в игле засохнет и закупорит ее. Придется долго чистить или выбрасывать.

Теперь мы можем быть уверены, что при нагреве флюс выполнит свою функцию.

Располагаем видеокарту ее таким образом, чтобы мы имели свободный доступ к GPU сверху и снизу и при помощи паяльной станции начинаем нагревать подложку по периметру.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема
Рисунок 11 прогрев чипа

Примечание: ни в коем случае не грейте сам кристалл! Он может выйти из строя!

Сейчас давайте немного прокомментируем этот ролик. Когда будете прогревать видеокарту снизу (под чипом), старайтесь держать фен перпендикулярно плоскости текстолита, а то у меня и снимать и греть одновременно немного не получилось. Также смотрите не зацепите раструбом мелкие компоненты карты, расположенные с тыльной стороны (их можно запросто сместить, учитывая разогретый припой под ними).

В видео выше я показал не всю процедуру, как Вы понимаете. Снизу надо нагревать достаточно долго (3-5 минут), чтобы дым от флюса, который Вы могли заметить, стал достаточно интенсивно подниматься над платой (это свидетельство того, что плата хорошо прогрелась). Первой же стадией будет "закипание" и пузырение флюса - это нормально.

Также не стесняйтесь прогревать место под самим кристаллом (через плату это делать можно). Главное: не задерживайте фен на одном месте - плавно двигайте им по площади (чтобы исключить места локального перегрева поверхности). Держите раструб фена на расстоянии 2-3 сантиметра от обрабатываемой поверхности. Поток воздуха лично я выставляю на среднее значение, температура, которая показывает при этом паяльная станция - 410-440 градусов Цельсия.

Разброс температуры здесь связан с тем, что сам ее датчик расположен непосредственно в ручке термофена, а температура воздуха на выходе из фена - уже другая (ниже). Плюс сюда можно добавить неизбежные теплопотери, обусловленные способностью поглощать и рассеивать тепло самой обрабатываемой поверхностью, температурой в помещении, близостью фена к нагреваемой площади, мощностью воздушного потока и т.д. Именно поэтому только опытным путем можно будет подобрать точное значение рабочей температуры (термопрофиля) для той или иной паяльной станции.

До какого состояния надо греть? Тут, опять же, есть свои косвенные признаки, по которым мы можем ориентироваться. Вся процедура занимает примерно 5-8 минут. Разброс времени обусловлен факторами, перечисленными выше. Также зависит от качества используемого флюса, типа припоя из которого выполнен BGA массив на подложке (свинцовый или бессвинцовый). В процессе сильного нагрева флюс должен достаточно прилично испаряться (дымить).

Также важным маркером может служить визуальное обнаружение подплавления припоя на элементах, расположенных на чипе вокруг кристалла (обычно это ряд маленьких SMD конденсаторов). Когда припой на них "заблестит", - верный признак того, что и шары подложки достигли температуры своего плавления, а именно это нам и нужно! Для пущей уверенности, можете взять в свободную руку пинцет и попробовать слегка пошевелить сам чип: легонько толкните его (буквально на миллиметр- пол мииметра) в сторону и увидите, как он "качнется" и за счет сил поверхностного натяжения расплавленных шаров снизу, встанет на место. После этого нагрев можно смело прекращать!

Примечание: некоторые умельцы вместо станции используют обычный строительный фен или жевообще, "запекая" ее в бытовой духовке, предварительно завернув в фольгу! Скажу честно, я не поклонник таких радикальных методов "ремонта", выполнять такие ействия можно на сво страх и риск, но шансы есть.

Во время процедуры нагрева можете контролировать температуру поверхности с помощью термопары или пирометра (инфракрасного термометра). Это поможет в будущем лучше сориентироваться в подборе верного термопрофиля.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема
Рисунок 12 контроль температуры прогрева чипа

Примечание: при остывании видеокарты (да и любого другого элемента) не используйте принудительный обдув - вентилятор и т.д. Пусть деталь остывает естественным образом, не нужно ее "подгонять". Нам ведь не нужно, чтобы микросхема получила тепловой шок (удар)?

После ремонта необїожимо проверить работоспособность.

Естественно нужно віполнить очистку платі от остатков флюса. если осталась канифоль, она- нейтральная (не взаимодействует с компонентами платы) и, по идее, ее можно и не смывать, но, для порядка, хорошенько пройдемся по ней щеткой с очистителем возможно смоченной в специальном расворителе.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема
Рисунок 13 очистка чипа

Более менее отмыли (канифоль растворилась), даем высохнуть и наносим свежую термопасту на кристалл («КПТ», «АлСил» или «Zalman» ):

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 14 покрытие термопастой чипа

Теперь собираем все компоненты обратно (крепим радиатор, прикручиваем кулер, подключаем его к разъему на плате).

Перед установкой карты в системный блок пройдемся (на всякий случай) резинкой по контактам Pci Express разъема и все, - можно устанавливать комплектующую на материнскую плату чтобы проверить, что у нас получилось .

Конечно, для полной уверенности нам нужно иметь рабочую операционную систему , родной драйвер видеокарты и, запустить какой-нибудь стресс-тест например «FurMark» на стабильность синтеза изображения (в течение несольких часов или дней с перерывами), который и покажет нам, в итоге, насколькок качественным был ремонт.

Диагностика неисправностей видеокарты и ремонт, реболлинг ,блок-схема

Рисунок 15 стресс-тест видеокарты с поможщью программы FurMark

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

Исследование, описанное в статье про диагностика неисправностей видеокарты, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое диагностика неисправностей видеокарты, ремонт видеокарты, реболлинг и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры

создано: 2020-04-25
обновлено: 2022-01-05
132265



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей


avatar
26.4.2020 17:48

глубокая теория и практика по диагностике элементов
https://intellect.icu/diagnostika-aktivnykh-i-passivnykh-elementov-rezistorov-diodov-tranzistorov-kondensatorov-i-mikroskhem-osmotrom-testerom-ostsillografom-i-teplovizorom-3304


Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры

Термины: Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры